Баня Киров. Сруб для бани. Баня из бруса. Строительство, продажа бань. Осиновая баня.

Габариты и архитектурно-планировочное решение бани

Сколько помещений должно быть в бане? Загибаем пальцы: мыльная (ее еще называют моечной, душевой) - раз, парилка - два, раздевалка или предбанник - три, небольшая прихожая-тамбур - четыре. Можно предусмотреть также санузлы, комнату отдыха, бар, бильярдную...

Однако даже если вам предложили скромный банный блок, поделенный пополам, это еще не значит, что обманули. На худой конец мыться можно и прямо в парилке, сэкономив на мыльной-душевой, а предбанник совместить с тамбуром, особенно если "баниться" предполагается только летом. Два помещения - это минимум.

Предъявляются ли какие-то особые требования к планировке, к архитектуре бани и с чем они связаны? В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55 градусов Цельсия; в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов; в раздевалке - не ниже 21 градуса. Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов. Цель архитектора и конструктора, проектирующих баню, - обеспечить безопасность и правильный температурный режим, отсюда все особенности.

1. Трудность в том, что все помещения, кроме парной, проходные, а сквозняков быть не должно. Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

2. "Банную" дверь делают узкой и низкой - 180 см от пола при ширине 70-75 см, а порог высоким - 10-15 см. Некоторым придется поберечь головы, да и на фасаде такая смотрится не очень, зато тепло, когда входишь, не будет улетучиваться слишком быстро.
Впрочем, если в бане несколько помещений, есть тамбур, можно не портить фасад низкой куцей дверью, а установить такую только между парной и моечной.

3. Окна буквально "пляшут" на фасаде настоящей русской бани. В парной их располагают так, чтобы можно было созерцать окрестности, сидя на скамейке или лежа на полке (60-70 см от пола). Не столько из соображений комфорта, сколько опять же для снижения теплопотерь, ведь температура повышается от пола к потолку. В моечной окошко прорубают на уровне головы стоящего человека: тогда не нужны занавески (такая вот философия у нас, у русских).
Форма и габариты окон тоже своеобразна. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.
Вообще считается, что для нормального освещения в бане достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5 процентам площади пола. При этом, конечно, не предполагается, что в парной будут читать или записывать мысли.

4. Высота бани в коньке не регламентируется. Наличие чердака - по желанию хозяина, а вот высота этажа от пола до потолка - важный момент. По опыту строительных организаций, при хорошо продуманной и грамотно выполненной вентиляции 2,3 метра - оптимум для среднестатистической российской семьи (то есть, чтобы над головой оставалось минимум 0,5 метра). Хотя есть другие мнения. Следует учитывать также, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

5. Если ни водяное, ни электроотопление не планируется, печь (или печи) устанавливаются так, чтобы она могла обогревать два-три помещения. Например, "спина" каменки может греть душевую или раздевалку.

Какие должны быть полки и как их лучше расположить? Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса. Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.

Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.

Стены в бане

Бревенчатые стены сруба бани строят так же, как и для избы. Основу стен бревенчатых домов составляют обработанные круглые бревна, укладываемые рядами (венцами). С нижней стороны каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных и конопляных очесов или мха толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида.

Сруб для бани можно выполнить и из бруса. Брусы соединяют на круглых шипах (шкантах) диаметром 25 мм, длиной 100 мм. На каждом брусе ставят не менее 2 шипов. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или «в лапу». Свободная длина стен в брусовых зданиях не должна быть более 6,5 м, при большей длине (во избежание выпучивания брусов из плоскости стены) ставят вертикальные сжимы.

Между брусьями укладывают мох. После монтажа стен пазы проконопачивают. Окончательное конопачение швов бревенчатых и брусовых стен производят через год-полтора после возведения бани срубы, когда стены окончательно осядут.

Пол в бане

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С.

По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток воды из бани.

Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол.

По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание.

Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

1 - гидроизоляция
2- фундамент;
3 - щебеночно-гравийная подсыпка;
4 - бревенчатая стена;
5 - плинтус;
6 – поглощающая яма;
7 - дощатый протекающий пол;
8 - асбоцементные трубы;
9 - глина.

Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен “накладывался” на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис.).

Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку.

Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

И еще один маленький секрет монтаже непротекаемых полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Устройство потолков в бане

Ввиду того что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка, через него могут быть самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация пара на потолке - это первый признак плохой теплоизоляции. Поэтому при наличии конденсации пара на потолке необходимо увеличить толщину утеплителя. В простой бревенчатой бане обычно устраивают накатный потолок, то есть на верхнюю обвязку стен бани укладывают обтесанные и хорошо подогнанные между собой бревенчатые плахи или доски-бруски толщиной 50-60 мм. Накат сверху покрывают пароизоляционным материалом (толь, пергамин, фольга), на который потом наносят слой мятой глины толщиной 1,5-2 см. Затем уже по глине для утепления потолка делают засыпки (100-150 мм) из древесных стружек, смоченных цементом, керамзита или смеси сухого торфа и черной земли. В месте прохождения через потолок печной трубы засыпку выполняют только из керамзита или другого несгораемого материала. Для обеспечения прохода по чердаку бани на выровненный слой утеплителя укладывают щиты из досок.

Второй вариант устройства потолка в индивидуальной бане - это подшивной потолок, который выполняют обшивкой снизу обрезными или шпунтованными досками толщиной 25 мм по балкам перекрытия (рис. 16). На эти доски кладут слой пароизоляции (пергамин, фольга), затем 100-150 мм теплоизоляции, которую сверху укрывают наружными досками потолка. В этом варианте также предусматривается защита потолка от возгорания в месте прохождения трубы.

Рис. Устройство подшивного потолка бани:

1 - внутренние доски потолка; 2 - балки перекрытия; 3 - наружная обшивка потолка; 4 - теплоизоляционный слой; 5 – пароизоляция